关于女人而言，时髦究竟是赋权，仍是桎梏？

发布时间：2025-05-05　点此：329次

在今日，众所周知的是，时尚所泄漏的信息，远不只是视觉风格与审美挑选，依照学者王德威的说法，“时尚是身体发肤和国际触摸的界面，‘络绎’内中与公共场域，‘践履’物质日子和消费幻想。”

美国文明社会学家戴安娜·克兰新近出书了《时尚及其社会议题：服装中的阶级、性别与认同》一书。在她看来，每个人的日子方法、性别、年纪、种族等要素都是构建其衣橱的重要依据。

下文经出书社授权摘编自《时尚及其社会议题：服装中的阶级、性别与认同》的第三章“作为非言语抵挡的女人着装行为：符号鸿沟、特别着装与公共空间”。克兰在文中探讨了特别服饰的呈现，怎么打破了女人在公共空间中的身体表达鸿沟，又怎么与其时的女人解放运动彼此交织影响。受篇幅所限，较原文有删减，标题为摘编者所拟。

关于女人而言，时尚究竟是赋权，仍是桎梏？或许正如克兰在书中所言：时尚一直是女人的社会议题，而着装行为也总是出于社会动机。假如一位女人将自己的表面和身份看作一个不断演化的方案，那么她对消费品的挑选就会成为一个杂乱的洽谈进程：从经由前言图画传递的彼此冲突的霸权标准，到她自己对性别差异的了解。

《时尚及其社会议题：服装中的阶级、性别与认同》，[美]戴安娜·克兰著，熊亦冉译，译林出书社，2022年2月。

原文作者 | [美]戴安娜·克兰

摘编 | 青青子

领带、草帽与西装外套：

服装史里的女权运动

虽然时尚风格起源于法国，但英国对特别风格的影响是毋庸置疑的（特别是在运动装和定制西装夹克的规划上），这标明晰英国文明对特别女人形象的承受度。这或许遭到了英国女人统治者传统的影响，并在19世纪的维多利亚女王身上得到表现。1837年（她在位的第一年），维多利亚头戴男性军帽，身穿蓝色戎衣，在温莎审阅了她的戎行。

特别风格能够了解为秉承于男装的一组符号，它由独自或一同沿用的单品构成，并奇妙地改动了女装的全体效果。男人领带是最常见的特别服饰之一。领带在特别风格中的重要性与其在男性装束中的效果相关。吉宾斯指出，在维多利亚社会：“每个人的领带都宣告了自己当下的社会位置……和志向。”由于19世纪的男装变得越发昏暗和刻板，领带因而被用以编码着装者的身世，即所属“军团、沙龙、运动或教育布景”。虽然女人戴领带是一种遍及意义上的独立表达，但也会牵涉不同的特别日子方法。伊丽莎白·盖斯凯尔（Elizabeth Gaskell）的小说《克兰福德》（Cranford）以19世纪40年代的英国小镇为布景，将其间的未婚女人人物（代表着真实的礼仪）描绘为戴着“领带以及像骑师帽相同的小帽子”。

英剧《克兰福德》剧照。

1851年，服装改革家阿梅莉亚·布卢默（Amelia Bloomer）的女儿听说戴着深红色的真丝领带，调配淡紫色的束腰上衣和白色长裤。此刻开端频频呈现的中产阶级和上流社会女人相片能够标明领带所传达的不同意义。1855年，一位匿名拍照师曾拍照了一名年青女子的相片，她佩带了四种不相同式的领带作为其时的时尚配饰：“蕾丝衣领、蝴蝶胸针固定的项圈，以及……有规划感的男人蝶形领结”，此外，还戴了一条项圈。坎宁顿配偶说到，女人的领结和领带“在1861年很显眼”。1864年，一位英国女人以海滨为布景拍下了相片，她戴着领带，穿戴很宽松的裙子以及一件与其时男人夹克风格相照应的外套，一同还戴着水手草帽。值得留意的是，1876年威斯康星大学的一张相片（相片上的女人和男性简直相同多）显现，一切年青女人都戴着某种样式的领带。

从19世纪70年代开端，许多年青女人都会穿戴黑色天鹅绒颈带。颈带的宽度从0.25英寸到0.5英寸不等，与这一时期男性所戴的黑色领带（1英寸宽）十分相似。19世纪末，一切社会阶级的成员（包含上流社会女人）都佩带缎带领带，虽然法国时尚史简直从未提及缎带领带的存在。中产阶级女人将其与商务服、校服和护理制服进行调配；工人阶级女人则将其与仆人和保姆的制服，以及工厂的作业服一同穿戴。各式领带一般是运动装的一部分，特别是在19世纪最终十年盛行起来的自行车运动。到了19世纪末，上述三个国家女人戴领带的相片越来越多。戴领带的女人也开端呈现在绘画著作中，这是社会认可度进步的标志，由于肖像画比拍照要正式得多。

金斯伯格以为领带是19世纪90年代“女权制服”的中心，并这样描绘过一位年青女人的穿戴：“挺拔、硬挺、系扣的领子以及用小珍珠别针系着的一般领带，是对男女平等的坚决建议，标志着对男性特权的打击。”与此一同，金斯伯格指出，这位年青女人用宽腰带来杰出自己的细腰，并在长发上扎了一个大蝴蝶结，以此来“含蓄地统筹自己的挑选”。她穿戴宽袖衬衫和修身短裙，以习惯其时的时尚潮流。戴领带是一种社会声明，这在法国小说家科莱特（Colette）的比方中也可看到。1900年科莱特与老公合影时，她身着中产阶级女人的传统服饰—戴着镶有雏菊的大弁冕、穿戴蕾丝衬衫并调配着项圈。几年后，她与老公分家时则被拍到系着长领带，没戴帽子。

电影《柯莱特》剧照。

帽子也是男性身份的有力标志，并在这一时期遭到了女人的喜爱。从19世纪30年代开端，人们就有戴高顶弁冕骑马的习气，这一习气一向持续了整个世纪；到19世纪末，人们骑马时则开端戴圆顶弁冕。女人在其他活动中戴男帽的做法始于19世纪中叶。水手草帽开端是一种时尚的童帽，而在随后的19世纪60年代却逐步成为女人时尚。依据布鲁的说法，19世纪70年代盛行的是德比帽（圆顶弁冕），“简直和男人弁冕一模相同”。其时的威尔士王妃亚历山德拉（Alexandra）被拍到身穿午后礼衣，头戴一顶窄边圆布帽，这不禁令人想起男性的圆顶弁冕。19世纪80年代呈现了和男性相同的软呢帽。在这一时期，女人在运动时都戴着男性的骑师帽、打猎帽和游艇帽。

在19世纪80年代，硬草帽（或称平顶硬草帽）作为男帽变得极为盛行，在接下来的三十年里，女人也都遍及戴着这种帽子。它在男性和女人中都十分受欢迎，能够说是一种“中性”配饰。这种有着准确的几许线条且规划简练的帽子，与此刻女帽的典型样式构成了明显比照，其时的女人一般戴着面纱，并在帽子上堆满鲜花、缎带、蕾丝、茸毛、小鸟样式的装修，有时还有爬虫类、贝类和昆虫的装修。调配着领带和西装外套的平顶硬草帽表达了年青女人在比方办公室作业等新作业中的独立性。在女仆装之上穿戴男式夹克并打着蝴蝶结，这在其时构成了一种标明抵挡的姿态。

西装外套被称为“19世纪女人解放的标志”。跟着年代的打开，女人西装外套的简练与时装的日益繁复构成了明显比照。在17世纪，上流社会的女人会穿戴夹克在村庄骑马和漫步。19世纪上半叶，裙装主导了时尚，但到了19世纪中叶，夹克又在村庄或海滨再度盛行起来。宽松夹克和仿男人夹克与带有男性化衬衫领的短上衣、蝶形领结和草帽相调配。这些风格起源于英国，而其时的英国现已是男装风格的引领者。19世纪60年代，虽然“男人双排扣定制夹克”很盛行，但彻底没有遭到人们的推重。1874年，亚历山德拉王妃被拍到身着女人版的海军军官制服。1877年，男人诺福克夹克（Norfolk jacket）的仿制版在英国盛行起来。在美国，女人参加内战推动了男性化套装的打开，包含“深色夹克、短裙和素色衬衫”。她们在随后的几十年里也一向穿戴这类套装。

在19世纪的进程中，着装的特别风格融入了越来越多的单品，而单品自身也在不断打开，特别是西装外套。但即便在19世纪末，女人也在有挑选地仿效这种风格。戴领结和草帽意味着一种不行强势的表态。而打着活结领带，穿戴访男式女衬衫、马甲以及裁剪得当的夹克和水手服，抑或戴着男帽，这些则都是强有力的宣言。在社会的各个阶级，包含社会上的女人和工人阶级，都能够看到这种风格。着装的特别和干流风格在相片中构成了显着的比照。

中产阶级女人身着“特别”服装。相片由出书社供给。

两位法国业余女拍照师的肖像照说明晰着装与自我形象之间的相关。第一位女人将自己的相片命名为“业余拍照师”，她穿戴19世纪90年代干流风格的女装。第二位女人则拍照于十五年后，她身着特别风格：仿男式女衬衫配蝶形领结。值得留意的是，她拿着一本专业拍照杂志摆了个姿态，大约是为了标明她对自己作业技能的认同。作为一名作业女人，她是一所私立寄宿校园的校长。

重要的是，这些男装一直与女装结合在一同，而且这种着装方法并未遭到社会的排挤。直到20世纪初（特别是20世纪20年代），女人所穿的西装外套才开端具有女同性恋的内在。比较之下，作为联邦戎行第一位女人助理外科医师，玛丽·爱德华兹·沃克医师（Dr. Mary Edwards Walker）挑选了男式长裤和长礼衣，但这样的着装风格令她遭受了适当大的歹意。国会为此专门经过了一项特别法则，颁发沃克穿裤子的权力。

19世纪的女人是怎么了解这些男性服饰的呢？这些单品是否如佩罗特所说的那样“失去了原有的意义”？女人将男装元素融入女装的频率、所沿用的单品并未扼杀男性气魄的现实，以及这种着装行为跨过社会阶级鸿沟的方法均标明，这些单品构成了关于女人位置的标志性声明，以及贯穿整个19世纪的关于女人位置的争辩。

女时装拍照师的自拍。相片由出书社供给。

第一次国际大战后，领带、男帽、男人夹克和马甲等特别风格不再与干流风格构成明显比照。19世纪占主导位置的女人抱负（性感的女人）已被独立而坦率的年青女人所替代，这类年青女人有着男孩般的形象，并交融了上世纪干流女人和特别女人形象的一些特质，具体来说，前者代表着软弱无助的女人气质，后者则代表着自傲和运动精神。特别风格不再是敌对风格。其间的单品（特别是西装外套）现在已是干流风格的一部分。第一次国际大战后，一种新的特别风格呈现了，它与纽约、伦敦和巴黎的女同性恋亚文明有关，但这一风格在这些圈子之外并未得到广泛仿效。这种风格更接近于“穿异性服装”，而并非将某些男装与女装相关起来。

自行车的呈现，

改动了人们关于女人运动服的情绪

19世纪的欧洲和美国要求女人在街头以及在他人家中都要依照干流时尚着装，但在某些公共场所，女人仍是能够经过特别服饰来含糊符号鸿沟。在19世纪的最终三十年里，越来越多的场所（比方校园和休假胜地）可供女人躲避干流的着装标准，以穿戴获取特别身份。当街头的美国服装改革者在裤子外面穿裙子并提议将其作为一般服饰时，他们遭到了严峻的批判，但用于校园、大学和疗养院的运动制服与之十分相似，人们能够承受后者显着是由于它并不会呈现在城市街头。公共场所着装行为的规矩因地址、阶级和性别的不同而呈现出纤细的差异。例如，女人在海里游水时能够穿裤装，但在海滩上漫步时则不能这么穿。19世纪下半叶，新运动（特别是自行车运动）的引进从头界说了在公共空间中表达符号鸿沟的方法。从某种意义上说，在公共场所穿特别服饰是存在于更荫蔽空间中的更急进革新的一种表现。

自行车骑行装。相片由出书社供给。

在20世纪曾经，女人休闲活动中的体育运动简直只为上流社会而保存。女人参加这些运动时的着装在很大程度上取决于所在公共场所的性质。假如在家附近或交际沙龙进行体育活动，那么一般需求契合中产阶级的女人着装标准。网球、槌球、滑冰和高尔夫被视作交际而非体育活动。因而，19世纪70年代，人们希望女人参加这些运动时的着装与其他交际场合相同：长裙、束身衣、裙撑和大弁冕。当她们在组织内部或乡下运动时，其运动着装还或许包含男性化的服饰。女子学院供给了这样的环境：女人能够在不为人所见的状况下打开男性运动（如棒球）。体育运动被视作“男性的领地”，是其证明男性气魄的一种方法。人们由此以为在公共场合参加男性运动的女人是粗鄙乃至不品德的。

骑马是上流社会女人最早参加的文娱活动之一。17世纪中期，女人在村庄骑马、漫步和旅行时所穿的骑马服包含“其时男性穿的带裙摆的外套大衣，脖子系有相似的领结，头上戴假发和三角帽”。值得留意的是，这些男性化的衣服一般会调配长裙和各种衬裙。19世纪，女人持续穿戴源自男性化着装的骑马服，但首要仍是为了骑马。1850年女人的“侧鞍骑乘”（sidesaddle ridding，一种欧洲淑女的特别骑马方法）风格着装是由男装成衣而非女装成衣师制造的，它在腰部以上仿效了男人正装，但在下摆融入了长裙规划。到了19世纪80年代，大多数女人都在裙子下面调配细长的深色直筒裤。她们还戴着相似男式的丝绸高帽、骑师帽和草帽。直到第一次国际大战后，人们才以为跨骑更适宜。马裤由专业成衣依照男人马裤的风格制造，直到1900年今后才开端有更多的女人穿马裤。骑马服的演化提醒了上流社会女人承受男性化着装的程度，这乃至还包含了在其他状况下彻底不达时宜的各式裤装。

英剧《唐顿庄园》（第一季）剧照。

泳衣归于另一个范畴，上流社会女人能够在此打开不太恰当的着装行为。伦切克和博斯克将避暑胜地描绘为“时尚实验室，有钱人在那里能够测验新的着装和行为方法”。早在19世纪60年代，女式泳衣就选用了不能在其他公共场所穿戴的短裤或灯笼裤，并与束腰夹克一同调配。比尔德（Byrde）引证了其时杂志的说法，以为年青的女人穿这种衣服就像“美丽的男孩”。在美国，人们一般会在裤子外面穿及膝或及踝的裙子。长袜是能够随意调配的。到了1909年，女人的泳衣简直没有什么改动。虽然束身衣的品种一般比室外着装少许多，但它仍旧备受推重。

此刻，人们希望女人在沙滩上像往常相同穿戴（长袖衬衫、拖地长裙、束身衣、广大的帽子和手套），而相片显现她们中的大多数确实如此。海洋自身被界说为一个阈限空间，一般的服装（和品德）标准对此并不适用。海滨板屋的运用强化了地上和水里的显着别离，女人在那里换上泳衣，并由此下到海里。从相片上能够看出，盛装装扮的女人在海滨或河滨涉水时，光着腿并不稀罕，这与裙子应该一直盖住脚踝的标准构成了明显比照。

年青女人在中学或大学而非街头所穿的校服供给了一种特别服饰言语，它往往比服装改革家的言语更为有用，由于或许这才是大多数女人的着装。19世纪中叶，美国女子大学的开设与盛行的健康和训练运动不约而同。大学选用了学生有必要参加的运动方案及其相应的着装，这些衣服或许正是为她们而规划的。这些校园通用的服装是运动服、及膝裤裙，并调配黑色棉质长袜。值得留意的是，这类运动服仅限于运动，不能在公共场合穿。假如学生们有或许现身于群众视界，那么就有必要穿裙子。不管怎么，其时的干流时尚杂志都撰写了有关运动服的文章，并说明晰制造流程。运动服的样式在19世纪末得到遍及。

身穿运动服的女学生。相片由出书社供给。

首要用于体育活动的校服在向英国引介非约束性着装方面发挥了重要效果。女校的校长十分清楚自己作为服装改革者的人物。1877年，苏格兰的一所校园（“未来英国许多女子校园的模范”）推出了一套校服，包含“蓝色及膝束腰外衣，下面调配灯笼裤［及膝灯笼裤］或长裤”，这种服装是20世纪20年代时装的前驱。

与英国或美国比较，法国女人从事体育运动的争议更大。盛行杂志以为女人假如穿戴高雅时尚且不失女人气质，那么参加体育活动就不会引起太多批判。1880年经过的一项法则要求公立男校开设体操课，但这在女子校园则变成了选修课。巴黎一家百货公司的商品目录上刊登了青春期女孩身着及膝长裤击剑和体操的广告，而在19世纪末，巴黎一所教师训练校园的女教师在健身课上却被拍到穿戴遮住脚踝的黑色长裙。

自行车对19世纪90年代着装行为的影响源于它是一项全新的运动，因而并未被视作男性活动。这也是一项很难在暗里进行的活动；由于它需求空间和公共路途，虽然前期上流社会的女人骑行者妄图在公园里独自活动。英国最早的女人骑行者是上流社会女人，她们坐马车到伦敦公园去骑自行车。自行车骑行与曾经的文娱活动有所不同，由于穿戴其时的时装简直无法骑自行车。

最适宜的骑行装束是裤裙，它看起来像裙子，但实际上是及膝短裤和灯笼裤。跟着自行车在美国的遍及，灯笼裤大约盛行了两年（1895—1897年），但很快就消失了。在大多数状况下，灯笼裤是和裙子调配的。假如女人不穿裙子，她们就会遭到“讪笑和鄙视”。到了19世纪末，人们能够承受的解决办法便是穿更短的裙子。19世纪90年代，女人现已开端在夏日休假胜地穿短裙了，但19世纪90年代中期，第一批穿及踝长裙的女人仍是遭受了充溢歹意的尖叫人群。英国的一些女人穿戴灯笼裤；其他人则穿戴样式特别的裙子，这种裙子在骑车时能够在腿上把裙子扣成裤子的形状。在城市公园和村庄以外，人们对这种装束适当冲突，特别是在工人阶级中：“‘理性着装协会’中的女人骑行者不管到哪里都会遇到嘲弄的人群，有时还会遭受暴力（特别在城市区域）……越是赤贫的当地人们对此越是愤恨”。

一位骑自行车的法国女人在拍照师的作业室中拍照了她的自行车和骑行装，包含及膝的裤裙、草帽和时尚的宽袖衬衫（约1895年，法国）。相片由出书社供给。

奇怪的是，在法国，运动服在自行车呈现之前还不为人所知，女人也很少参加体育活动，因而女人骑行者所穿的裤裙很快就被承受了。1892年，在发明晰广泛遍及、功能安全的自行车仅四年之后，内政部长就公布了制止女人穿裤装的法则，这一禁令只要在骑自行车时才干免除。早在1893年，法国的一家百货商店就开端出售裤裙或用短裙遮住裤子的骑行服了。大多数女人都在灯笼裤外面穿裙子，或许直接穿裤裙。不过，关于这类着装的争议远没有在美国那么剧烈。其原因好像是这项活动首要是为数不多的上层社会女人在进行（自行车对其他女人来说太贵了），她们在公园里操练，比方巴黎边际的布洛涅森林（Bois de Boulogne），或在海滨而非城市街道上骑行。

依据法国服装史学家的说法（Monier 1990：121，125），自行车成了“解放的标志之一”，它彻底改动了人们对女人运动服的情绪。她宣称：“现实上，这种名噪一时的自行车以这样的方法呈现：它决议了能够引发人们关于着装、女式短裤、女人解放和身体自在的现代观念的时间……”但是，法国规划师在1911年提出的在日常活动中穿长裤裙的建议，仍引发了争议。在竞赛中穿这种裤裙会引发极为负面的反响。人们也无法承受一般女人在大街上穿裤装。

工人阶级女人：

维多利亚年代抱负女人的敌对面

工人阶级女人简直无法参加体育和运动项目，但她们依然打破了维多利亚年代所规则的公共场所着装惯例。她们作业或受雇的公共场所对中产阶级来说一般是相对“隐形”的，比方煤矿、偏僻的乡村或海滨，因而这些当地答应她们穿裤子以及其他男性化服饰。一同，工人阶级女人也不无例外地需求契合与中产阶级女人相同的礼仪标准。

服装史学家记载了几个世纪以来英国工人阶级女人穿长裤、及膝马裤、夹克和戴男帽的状况。16世纪，在煤矿作业的英国女人开端穿及膝马裤。17世纪，在海滨收集贝壳的女人会把她们的裙子“系成马裤”来仿效裤装。19世纪，这一做法得以连续，由于其他人会“在短裙下穿及膝短裤，再配上水手夹克以及系过下巴的头巾”。在同一时期，工人阶级女人在煤矿、钢铁厂和砖厂都穿戴及膝马裤、长裤和工装连衣裤。除了在英国煤矿作业的女人外，大多数此类事例都简直未能引起人们的留意。

1841年，英国大约有5000—6000名女人在矿井作业。一些区域的女人穿戴极具特征的服饰，包含长裤、系在腰间的条纹棉质围裙或衬裙、开领衬衫、马甲和木鞋。冰天雪地的时分，她们要么穿戴传统乡村妇女的夹克，也便是人们所熟知的“睡袍”，要么穿戴从男性亲属那里借来的短外套。她们戴着棉帽或围巾，遵照着维多利亚年代的头饰标准。一般还会配以耳环、项圈、鲜花和茸毛。但是，大多数女人在礼拜日依然穿戴那个年代的典型礼衣。由于接近矿山，矿区的环境与英国其他工人阶级社会彼此阻隔，非传统的作业服因而得以打开。此处的男性和女人既不与其他英国工人成婚也不与之互动，因而被视为“弃儿”和“野蛮人”，但这对矿主来说是一种潜在的要挟。

1873年的维根煤矿女孩。相片由出书社供给。

这些女人的着装引起了新闻界的留意，由于她们的男同事妄图制止招聘女人，以保住自己的作业岗位。1842年，一份耸人听闻的政府陈述记载了女人作业的性质、作业条件以及着装特征，然后构成了这样的规则：制止女人在矿井下作业，不过在矿井上作业依然是能够的。在1865和1887年，男性矿工曾鼓动并极力制止女人在矿井入口处作业，但此举未能成功。

一些报纸将这些女人描绘成维多利亚年代抱负的敌对面：她们的穿戴（特别是裤子）被视为“无性别”的。假如穿戴不妥，她们便不再是女人，而是会沦为不雅观、不品德、令人厌恶的“生物”。报纸上的大多数文章都旨在呼吁彻底制止她们的作业。与此一同，这些女人的相片却仍有适当大的商场，一般是以其时盛行的“小相片”（cartes de visite）方法呈现。几位专门制造和出售此类相片的拍照师标明，群众对这些相片模棱两可。

19世纪80年代，中产阶级的服装改革者开端为煤矿女工的着装辩解。此刻，体育运动正在改动上流社会的着装，这让他们的着装不再那么离经叛道。在19世纪80年代末的某个区域，这样的着装是为煤矿女工量身定制的：“深蓝色法兰绒夹克、哔叽长裤和长围裙。”

第一次国际大战期间，一些其他类型的公共场所供给了这样的环境：工人阶级女人不用遵从有关着装行为的惯例。英国女人在戎行执役时身穿男人制服（包含夹克、领带、帽子和长裙）。在退役后的布衣日子中，她们接管了男性的各种作业，因而一般身着与作业相关的制服。在军械厂作业的大批女人也身穿作业服：帆布裤和罩衫。英国的农场女人则穿戴工装连衣裤、长裤，或裙子，里边穿紧身马裤。德马利评论道：“官员们并不希望女人穿长裤，所以就帽子和夹克而言，铁路上的女巡视员看起来很男性化，但她们一般会在下面穿裙子。”

边远地方农场对着装的改进。相片由出书社供给。

在美国，工人阶级女人十分规的着装行为一般呈现于“荫蔽”的空间（边境）。在偏僻区域作业时，人们常常穿灯笼裤装。虽然大多数中产阶级女人迫于社会压力现已抛弃了这种装束，但工人阶级女人依然在农场连续了这种着装。该装束一般由标准的连衣裙改制而成，包含及膝裙和用相同面料做成的管状裤腿。

愈加远离“文明”的公共空间是阿拉斯加的荒野。19世纪末拍照的相片显现，在该区域步行行进的女人身穿男式长裤，戴着男帽，一同调配女人上衣和束身衣。这些女人或许是妓女，其表面与现代风格惊人地相似。比较之下，第一次国际大战期间，当美国的工人阶级女人从事深重的工业劳动时，她们需求穿“特别的‘女人化’裤装制服”，或在布卢默服装的基础上做成的又长又松垮的灯笼裤。

虽然法则不答应19世纪的法国女人穿长裤，但这并未阻止工人阶级女人。相反，禁令反而让这类行为简直不为人知。法国女人也在多大程度上从事了与男装相对应的作业？1810年，法则制止女人从事煤矿地下的作业，不过该法则并未得以履行（Riot-Sarcey and Zylberberg-Hocquard 1987）。法国女人也在法国北部的矿井入口处从事运送作业，但她们所代表的雇员份额很小，而且这一数字在1860年今后稳步下降。女人好像一向在采矿和其他重工业范畴作业，但较之英国，她们并未留下相关的图画记载。一些身着裤装的女人相片暗示了这一点，相片上的女人穿戴相似的长裤在附近的比利时煤矿运煤。值得留意的是，深谙小说创造的左拉在《萌发》（Germinal）中将女主人公描绘为身着男装（包含长裤）的形象，这本以法国煤矿为布景的小说于1885年出书。

女演员们身着男裤、背带裤、靴子，戴着男帽。相片由出书社供给。

工人阶级女人迈入了十分有目共睹的作业（比方邮局职工和客车司机），她们选用女人化的方法（即不穿长裤）穿戴男性伙伴的制服，这一景象常常被拍照下来。1907年，巴黎第一批女长途汽车司机成了明信片的主题，她们戴着男帽，穿戴男式外套。比较之下，在第一次国际大战期间，将近五十万法国女人在国防工业范畴作业，她们中的许多人都会在宽腿裤或工装连衣裤外面穿作业服，但她们依然是“隐形”的。依据罗伯特的说法，“在战役期间，没有一张与‘国防工业’相关的插图呈现在群众媒体中”。德朗德尔和米勒指出，这种装束“在资产阶级中并不成功；因而穿长裤依然是一种约束在工厂内部的现象”。

20世纪的性别、着装与公共空间

总的来说，这三个国家的中产阶级和上流社会女人在着装和表面上相较于工人阶级而言更契合与性别表达相关的文明标准。裤子在19世纪女装中的效果表现了中产阶级和工人阶级女人对着装的不同情绪。维多利亚年代的文明将裤子与男性威望联络在一同。服装改革者妄图压服上流社会的女人穿长裤，但总的来说并未见效，或许是由于人们以为穿长裤的女人妄图夺取男性威望。19世纪，即便在“清静”的公共场所，上流社会的女人也只要在裙子盖得住的状况下才会穿裤子。而工人阶级女人则更容易承受裤装。

从19世纪中叶到19世纪末，越来越多的女人开端承受男人上装，但直到20世纪，女人不能穿裤装的忌讳才被战胜。这种着装标准的改变最早呈现在与休闲相关的荫蔽公共场所中，也表现在身处作业场所的工人阶级女人集体中。第一次国际大战结束时，在蒙帕纳斯和蒙马特区域成为艺术家和拍照师模特的工人阶级女人现已开端穿裤装了，虽然在巴黎的街头和咖啡馆，这种装束显着还并未呈现。这些女人都隶归于一种都市的波希米亚亚文明，其间一些人还扮演着“时尚首领”的人物。20世纪的法国规划师香奈儿妄图在中产阶级和上流社会的女人中遍及裤装，但并未成功。法国女人并没有朝着将男装归入女装的方向打开，而是更倾向于将女人身体“男性化”：压抑胸线和腰围，并剪短头发。女人会去男人理发店剪十分短的、带有男性气魄的发型，比方波波头（bob）、超短发（shingle）和伊顿头。群众对这些改动的反响十分消沉。鉴于其他类型的改动发生得十分缓慢，短发因而成了法国女人在性别和个别认同上剧烈争辩的焦点。

身着广大作业服的军工厂工人（1916年，美国）。相片由出书社供给。

在20世纪30年代的法国，有钱的女人会在休假胜地穿裤装，但在城市里则很少这么穿。关于在城市街头穿戴得当的标准是极为严厉的。一些口述前史标明，即便在夏天，没戴帽子、手套或不穿长袜出门也是不得当的。街上没有穿裤装的女人。第二次国际大战期间，由于各式新款服装的稀缺，人们常常穿裤装，但直到20世纪50年代中期，裤装才开端融入城市日子中。

在英国，第二次国际大战在作业和休闲方面都加快了休闲裤的遍及。陆军女兵的制服包含领带、及膝马裤或牛仔工装裤。德马利引证了伊夫林·沃（Evelyn Waugh）在1943年对伦敦的描绘：“梳着电影明星发型、穿戴休闲裤并调配高跟鞋的女孩与战士一同外出。”在战役期间，裤装开端为工人阶级女人所承受，但直到20世纪60年代，裤装开端归入法国规划师的时装系列之后，中产阶级女人才逐步予以接收。

在美国，中产阶级和上流社会女人在战役期间首要在清静的公共场所（比方草场和休假胜地）穿裤子。20世纪30年代，几种看似对立的潮流会聚在一同，促进人们在休闲活动中更为频频地穿裤装。休假草场成了最受中产阶级欢迎的旅游胜地，这反过来又导致了女人工装连衣裤的呈现。与此一同，其时对服装时尚产生了重要影响的好莱坞电影，描绘了许多既强势又“男性化”的女主人公。玛琳·黛德丽（Marlene Dietrich）笔下的女主人公们都在“异装”，她们或许是这类形象中最具影响力的代表。费舍尔以为，20世纪30年代的大惨淡既是社会危机也是经济危机，它引发了人们对身份认同（特别是性别认同）的殷切焦虑。她宣称，这一时期关于男性气魄和女人气质的干流观念正处于不断改动之中。

20世纪30年代著名演员玛琳·黛德丽旧照。

但是，工人阶级女人逐步将裤装融入了她们的日常日子。从20世纪40年代西尔斯（Sears）公司的产品目录和相片中能够看出，美国对裤子的遍及承受始于西部（特别是加利福尼亚的工人阶级女人），并在50年代逐步传播到东部和中产阶级，以此扭转了惯常的从东部到西部的时尚改动趋势。奥利安指出：“越来越多的运动装以休闲裤为特征。它们起源于加利福尼亚州，由于与西海岸不拘礼节的日子方法相符，所以不管是在作业仍是在文娱中都很受欢迎。”第二次国际大战以重工业的工人阶级女人形象为代表，并在前期阶段就强化了这一趋势。从事工业的女人比以往任何时分都多，一般她们的制服包含“宽松的裤子、衬衫和以相应面料制成的遮阳帽”。其他人则穿戴牛仔裤和作业服。

与19世纪相同，20世纪60年代末和70年代的女权主义者坚决对立时装。法国女权主义者西蒙娜·德·波伏瓦在刻画女人主义时尚观念方面发挥了重要效果。与其长辈不同，她们对服装风格背面关于女人气质的“操纵性言语”的批判要多于服装自身。在美国，第一次大规模的女人解放示威活动所针对的是1968年美国小姐选美竞赛，特别旨在对立该竞赛所代表的以女人身体为性别目标的刻板形象。

西蒙娜·德·波伏瓦旧照。

再次与19世纪的长辈们相同，20世纪70年代的女权主义者相同建议以特别风格的着装替代时尚风格，特别是各式裤装，并调配其他精约而休闲的服饰（如T恤和低跟鞋）。在美国，女权主义者中的女同性恋者最为坚决地对立任何与个别着装或身体展现相关的测验。她们穿戴宽松的牛仔裤和肥壮的工装连衣裤，调配男人T恤或作业衬衫以及男人作业靴或运动鞋，回绝化妆品、珠宝和传统发型。这类服饰不那么极点的调配方法是合身的牛仔裤和相应的配饰，并以此构成了更为“得当”的造型。女权主义者中的许多非女同性恋者则会穿连衣裙和长裙，或许在休假胜地穿紧身裤和短裙；其表面与中产阶级女人中的非女权主义者十分相似。虽然在20世纪70年代前期，人们对女同女权主义者的着装抱以极大的歹意和讪笑，但仅在十年内，对这一“风格”的情绪就从不满改变为投合，乃至将其作为年青中产阶级女人的典型休闲装。中产阶级女人对裤装的广泛承受好像是由其间的边际集体（特别是女同女权主义者）建议的。

20世纪后期，人们并不答应中产阶级作业女人和商务女人穿彻底男性化的装束，而是依然希望她们能在办公室着装中保存女人化元素。20世纪20年代短裙式西装呈现了，但在随后的几十年里简直没什么改动。在中产阶级公司的作业场所，虽然女人主管会在休闲活动中穿牛仔裤和各式长裤，但穿裤装的忌讳依然存在。依据或许没有得到清晰界说的公司着装标准，她们或许会穿上19世纪现代风格的特别服饰，包含西装外套和裙子、男式衬衫或丝绸衬衫，且服装全体上都是中性而保存的色彩。但是现在人们以为这类服饰是保存的而非叛变的。一同还会以为时尚且赋有女人味或性感的表面是有失体面的。

美剧《欲望都市》剧照。

这与工人阶级的女职工构成了明显的比照。她们常常穿戴简直和男性相同的制服。在战后时期，女人的男性化制服逐步呈现在她们所从事的与男性相似的作业作业中。20世纪40年代，英国运送女工都身着男性制服。美国国会在1972年修订了《民权法案》，制止各州和当地政府的性别歧视，随后美国差人部分选用了男性化的女人制服。从1973年开端，美国各地的差人部分都会给女人和男性授以相同的使命，并配以得当的着装。长裤替代了裙子，然后构成了与男性极为相似的制服（包含领带、遮阳帽和裤子）。随后，铁路乘务员、护理和空姐等作业均被配以男女通用的制服。法国也发生了相似的改动，曩昔针对女人穿裤子的约束现已消失了。但在这些作业的较高阶级中，人们发现假如在中产阶级公司的作业场所中穿裤子的话，仍是会存在对立心思。在作业中，女人习惯男性文明的程度因其被答应或要求“同化”的程度而各不相同。

领带曾是19世纪女人解放和应战男性社会位置的标志，在20世纪末则因佩带场合和佩带者的不同而产生了相异的意义。在广告、时尚杂志和电影中，它一直是女人独立的标志。在面向上流社会女人的由规划师专门规划的豪华服饰中，领带偶然会被用以显示或仿照女人威望。在拉夫·劳伦（Ralph Lauren）的一则广告中，女人歪戴着领带，与她的两个男性伙伴构成了比照。但这并未得到有用实施。20世纪80年代初，领结在女人高管中十分盛行，想必是充当了较为平缓的女权的一种表现。比较之下，常常呈现在工人阶级女人制服中的领带，不管是公共的（戎行）仍是私家的（航空、铁路公司）都失去了这些内在，这好像反映了女人在某些官僚组织和公司等级制度中的惯例同化。

对领带的戏仿，并以此作为女人独立的声明，歪打着领带的女模特与她的男性同行构成了明显比照。相片由出书社供给。

原文作者 | [美]戴安娜·克兰

摘编 | 青青子

修改｜逛逛

导语校正｜李铭

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